Oleh Mohd Azis Ngah
azis@bharian.com.my
2010/08/08
ADA yang menggelar mereka Melayu Rao biarpun masyarakat ini lebih sinonim dengan Melayu Rawa. Malangnya tidak ramai yang mengenali etnik yang banyak bertumpu di beberapa negeri di Semenanjung seperti Perak, Pahang.
Mengikut tulisan Prof Dr HM Bukhari Lubis (Universiti Pendidikan Sultan Idris) dan Afriadi Sanusi (Universiti Malaya), Melayu Rao ini ditakrif sebagai beragama Islam, bermastautin di Rao, berasal dari keluarga Rao melalui hubungan darah atau persemendaan tanpa batas sempadan, berbahasa Rao dan mengamal adat budaya Rao. Menarik sebenarnya untuk dibincangkan mengenai hubungan Rao itu dengan Malaysia. Ringkasnya, sekitar 1830-an ada seramai 25,000 orang Rao di Lembah Rao, Sumatera, namun pada tahun 2009, bilangannya sekitar 60,000 orang saja di sana kerana majoritinya sudah berhijrah ke Malaysia dan Singapura.
Mengikut tulisan Prof Dr HM Bukhari Lubis (Universiti Pendidikan Sultan Idris) dan Afriadi Sanusi (Universiti Malaya), Melayu Rao ini ditakrif sebagai beragama Islam, bermastautin di Rao, berasal dari keluarga Rao melalui hubungan darah atau persemendaan tanpa batas sempadan, berbahasa Rao dan mengamal adat budaya Rao. Menarik sebenarnya untuk dibincangkan mengenai hubungan Rao itu dengan Malaysia. Ringkasnya, sekitar 1830-an ada seramai 25,000 orang Rao di Lembah Rao, Sumatera, namun pada tahun 2009, bilangannya sekitar 60,000 orang saja di sana kerana majoritinya sudah berhijrah ke Malaysia dan Singapura.
Jika dikaji, terlalu banyak fakta mengenai orang Rao, lebih menarik jika diteliti bagaimana mereka berhijrah ke Tanah Melayu, berbekalkan status sebagai golongan mahir dalam pentadbiran, keagamaan, kerohanian dengan bekerja sebagai petani, pedagang dan pelombong.
Kaum Rao yang pertama berpindah ke Tanah Melayu adalah golongan petani sekitar abad ke-5 Masihi. Faktor perdagangan bebas ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka pada pada ke-15, hanya menggalakkan lebih ramai orang Rao merantau, berdagang dan terus bermastautin di sini.
Kerancakan aktiviti perlombongan emas di abad ke-17 Masihi dan bijih timah di abad ke-18 mendorong sebahagian besar pelombong Rao ke Tanah Melayu melalui negeri selat (Singapura, Melaka dan Pulau Pinang).
Mereka membawa bersama budaya dan adat resam tradisi yang masih diamalkan sehingga kini sebagai identiti Orang Rao. Mengamati fizikal mereka, tiada banyak berbeza dengan Melayu Malaysia cuma bahasa pertuturannya berbeza iaitu seakan-akan Minang.
Namun, antara keunikan identiti mereka adalah makanan tradisional popular Kelamai atau Gelamai yang sebegitu popular ketika Ramadan dan lebaran. Mengikut istilah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kelamai ialah sejenis kuih menyamai dodol manakala Gelamai sebagai penganan diperbuat daripada tepung pulut, gula dan santan.
Ia sebenarnya boleh dianggap lemang Orang Rao tetapi digelar kelamai kerana bahan ramuannya berbeza dengan lemang tetapi teknik membakarnya hampir sama.
Apa yang membezakannya dengan lemang ialah buluh kelamai atau buluh Hawa akan dibuang kulitnya berbanding buluh lemang yang dibakar dalam keadaan asal. Buluh jenis itu jauh lebih besar dan mempunyai ruas pendek berbanding buluh lemang yang mempunyai ruas panjang.
Kelebihannya - kelamai boleh disimpan dan tahan lama sehingga beberapa bulan lamanya. Malah, bak kata orang tua-tua Melayu Rao, nenek moyang mereka sebelum ini memasak kelamai untuk sambut Aidilfitri tetapi boleh disimpan sehingga menjelang Aidiladha.
Itulah keistimewaannya tetapi bukan sembarangan orang mahir memasaknya. Jika tersilap, adunan yang digelar ‘omei’ boleh menghasilkan rasa kurang enak. Bahkan jika teknik membakar dan memotong buluh tidak tepat, pasti isinya akan mentah.
Kelamai banyak ditemui dijual di tepi jalan di sekitar Gopeng, Perak, tetapi mungkin juga ada dibuat di tempat lain seperti di Negeri Sembilan, Pahang dan Pulau Pinang, cuma jumlahnya agak terhad atau lebih kepada keperluan sendiri.
Proses menyediakan bahan kelamai ini memerlukan tempoh yang lama kerana bahan yang disiap diadun akan diperap selama tiga hari sebelum dimasukkan ke dalam buluh untuk dibakar. Ia bertujuan supaya bahan itu lebih sebati dan akan membentuk corak tertentu pada potongan isi kelamai masak.
Di Kampung Gunung Mesah Hilir, Gopeng, penulis menemui keluarga yang mewarisi kemahiran membuat kelamai. Safuan Sulaiman, 19, dan kakaknya, Shahira, 20, dilihat sibuk menyediakan kelengkapan memasak kelamai.
Dilihat pada usia mudanya, hampir tidak percaya mereka sebenarnya cukup mahir. Bermula dengan proses memasukkan omei ke dalam buluh, Shahira memperlihatkan kemahiran tanpa menumpahkan sedikit pun bahan yang dicurah ke dalam buluh. Bahan itu tidak perlu diisi penuh ke dalam buluh kerana jika mendidih dan masak, isinya akan melimpah keluar.
Dua beradik itu mewarisi kemahiran ayah mereka, Allahyarham Sulaiman Shaharudin dan ibunya, Sawiyah Mohd Isa, 40, yang memperoleh kemahiran itu daripada datuknya Shaharudin Karim, 80.
Jangan terkejut, adik mereka Syafik, 17, dan Shazwan, 13, juga membantu dan boleh dikatakan bakal pewaris pembuat kelamai untuk dijual. Ketika ibunya keluar bekerja di sekolah berdekatan, Safuan dan Shahira boleh diharap untuk memastikan 70 batang kelamai siap dimasak dan disimpan elok untuk dijual pada hari-hari biasa. Namun jumlahnya mencecah kira-kira 500 batang sehari ketika Ramadan dan lebaran.
Proses menyediakan omei agak rumit bermula dengan mencampurkan beras pulut dengan gula merah sebelum mengadunkan dengan kerisik, tahi minyak dan gula putih. Semua bahan itu akan digaul sehingga sebati dan diperap selama tiga hari di dalam bekas bertutup.
Shaharudin yang ditemui beberapa jam selepas itu juga cukup yakin dengan kemampuan cucunya kerana bagi beliau, semua ilmu sudah diturunkan kepada arwah anak dan cucunya. Pada masa sama, beliau tetap memantau mereka bagi memastikan resepi asli mereka kekal.
“Satu petua paling mudah ialah teknik memotong buluh, mengupas kulit dan mengukur saiz yang sesuai. Buluh itu perlu dikupas songsang, daripada pucuk ke umbi kerana ia lebih mudah. Begitu juga potongan di ruas paling bawah, mesti ada baki sepanjang sejengkal.
“Baki itu sebenarnya akan memudahkan kita untuk membakar, jika terlalu pendek, mungkin isinya akan mentah kerana kelamai dimasak menggunakan bahan panas bara api, bukannya api yang menyala. Sebab itulah proses memasaknya lama, kadang kala sehingga lapan jam,” katanya.
Setiap batang kelamai biasanya akan menggunakan dua ruas buluh Hawa yang dikenali sebagai buluh Kelamai dan satu daripada ruasnya akan ditebuk. Ia juga memerlukan teknik khas iaitu mesti menebuk dulu lubang ruas diikuti proses membuang kulit buluh bagi mengelakkan buluh pecah.
Ketika kami ke rumah Safuan, kami mendapati satu unggun api besar sedang dibakar untuk mendapatkan bara dan akan diatur selari sepanjang tempat membakar yang digelar lantaran.
Rao terkenal adat berjojak, tobek
ISTILAH Rawa merujuk kepada satu etnik suku bangsa Melayu daripada keturunan Rao, sebuah kacamatan di dalam Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Negeri Rao berjiran dengan Tapanuli (utara) yang didiami Mandailing dan Sumatera Barat (selatan) yang majoriti penduduknya Minangkabau.
Di sebelah barat Rao ialah Selat Mentawai dan timur bersempadan dengan Riau. Perkataan Rawa hanya popular di Makkah dan Malaysia tetapi kurang dikenali di Rao.
Pengkaji sejarah masyarakat Rao, Zabidin Ismail (Jari Basurek) merujuk kepada catatan penulis, Wan Mohd Shaghir Abdullah yang mengatakan, istilah Rawa di Malaysia bermula daripada Haji Abdullah Nordin al-Rawi yang mengasaskan syarikat percetakan dan penerbitan, Persama Press di Lebuh Aceh, Pulau Pinang (1921).
Pada asalnya, di sebut ar-Rawi mengikut istilah Arab yang bermaksud dibangsakan kepada ‘Rao;’ tetapi lama kelamaan menjadi ar-Rawa yang menunjukkan seseorang itu berasal dari Negeri Rao. Penggunaannya bermula awal abad ke-19 khususnya ketika pengajian Islam berkembang di Makkah.
Berdasarkan kajian Zabidin melalui bukunya, ‘Sekondak Hati’ beliau memberikan pendapat dan analisis bahawa wujud tanggapan bahawa asal usul orang Rao adalah dari Pagar Ruyung.
Bagaimanapun, katanya jika merujuk kepada penelitian Dr Mukhtar Naim dan pendapat daripada MO Parlindungan yang menyatakan orang Rao adalah dari Champa iaitu suku bangsa Lubu, bukannya orang Pagar Ruyung.
Hal ini sesuai dengan situasi pendapat orang tua di Rao yang menerima petua bawah mereka adalah orang Lubu dan sesuai dengan peninggalan sejarah klasik Rao yang menganut Hindu dan Budha yang dibawa dari Champa.
Penghijrahan beramai ramai ke Tanah Melayu berlaku semasa Perang Paderi (1816-1833) di Indonesia semasa zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sebahagian besarnya terdiri daripada golongan istana, ulama, cendikiawan, panglima dan tentera.
Mereka kini bertuah kerana wujudnya pertubuhan Jalinan Anak Rao Malaysia (JARO) yang didaftar pada 6 Disember 2007 bagi menguruskan, mengumpul, mengembangkan serta menghidupkan semula budaya Rao.
Setiausaha JARO, Tahiruddin Ahmad berkata, berdasarkan kajian tidak rasmi, ada kira-kira 250,000 keturunan Rao di Malaysia dan 700 daripadanya sudah mendaftar dengan JARO.
“Masih ada kira-kira 150,000 Rao di Sumatera Barat atau di penempatan asal. Kami pernah adakan seminar Melayu Rao buat pertama kali pada UPSI (Universiti Perguruan Sultan Idris) yang dihadiri 1,500 orang, itu suatu yang di luar jangkaan,” katanya.
Orang Rao sebenarnya cukup terkenal dengan adat Berjojak (Pantang Tanah), kemahiran tobek (membela ikan air tawar), masakan tradisional gulai lemak dan kelamai (lemang).
INFO: Proses penghijrahan:
Kaum Rao yang pertama berpindah ke Tanah Melayu adalah golongan petani sekitar abad ke-5 Masihi. Faktor perdagangan bebas ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka pada pada ke-15, hanya menggalakkan lebih ramai orang Rao merantau, berdagang dan terus bermastautin di sini.
Kerancakan aktiviti perlombongan emas di abad ke-17 Masihi dan bijih timah di abad ke-18 mendorong sebahagian besar pelombong Rao ke Tanah Melayu melalui negeri selat (Singapura, Melaka dan Pulau Pinang).
Mereka membawa bersama budaya dan adat resam tradisi yang masih diamalkan sehingga kini sebagai identiti Orang Rao. Mengamati fizikal mereka, tiada banyak berbeza dengan Melayu Malaysia cuma bahasa pertuturannya berbeza iaitu seakan-akan Minang.
Namun, antara keunikan identiti mereka adalah makanan tradisional popular Kelamai atau Gelamai yang sebegitu popular ketika Ramadan dan lebaran. Mengikut istilah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kelamai ialah sejenis kuih menyamai dodol manakala Gelamai sebagai penganan diperbuat daripada tepung pulut, gula dan santan.
Ia sebenarnya boleh dianggap lemang Orang Rao tetapi digelar kelamai kerana bahan ramuannya berbeza dengan lemang tetapi teknik membakarnya hampir sama.
Apa yang membezakannya dengan lemang ialah buluh kelamai atau buluh Hawa akan dibuang kulitnya berbanding buluh lemang yang dibakar dalam keadaan asal. Buluh jenis itu jauh lebih besar dan mempunyai ruas pendek berbanding buluh lemang yang mempunyai ruas panjang.
Kelebihannya - kelamai boleh disimpan dan tahan lama sehingga beberapa bulan lamanya. Malah, bak kata orang tua-tua Melayu Rao, nenek moyang mereka sebelum ini memasak kelamai untuk sambut Aidilfitri tetapi boleh disimpan sehingga menjelang Aidiladha.
Itulah keistimewaannya tetapi bukan sembarangan orang mahir memasaknya. Jika tersilap, adunan yang digelar ‘omei’ boleh menghasilkan rasa kurang enak. Bahkan jika teknik membakar dan memotong buluh tidak tepat, pasti isinya akan mentah.
Kelamai banyak ditemui dijual di tepi jalan di sekitar Gopeng, Perak, tetapi mungkin juga ada dibuat di tempat lain seperti di Negeri Sembilan, Pahang dan Pulau Pinang, cuma jumlahnya agak terhad atau lebih kepada keperluan sendiri.
Proses menyediakan bahan kelamai ini memerlukan tempoh yang lama kerana bahan yang disiap diadun akan diperap selama tiga hari sebelum dimasukkan ke dalam buluh untuk dibakar. Ia bertujuan supaya bahan itu lebih sebati dan akan membentuk corak tertentu pada potongan isi kelamai masak.
Di Kampung Gunung Mesah Hilir, Gopeng, penulis menemui keluarga yang mewarisi kemahiran membuat kelamai. Safuan Sulaiman, 19, dan kakaknya, Shahira, 20, dilihat sibuk menyediakan kelengkapan memasak kelamai.
Dilihat pada usia mudanya, hampir tidak percaya mereka sebenarnya cukup mahir. Bermula dengan proses memasukkan omei ke dalam buluh, Shahira memperlihatkan kemahiran tanpa menumpahkan sedikit pun bahan yang dicurah ke dalam buluh. Bahan itu tidak perlu diisi penuh ke dalam buluh kerana jika mendidih dan masak, isinya akan melimpah keluar.
Dua beradik itu mewarisi kemahiran ayah mereka, Allahyarham Sulaiman Shaharudin dan ibunya, Sawiyah Mohd Isa, 40, yang memperoleh kemahiran itu daripada datuknya Shaharudin Karim, 80.
Jangan terkejut, adik mereka Syafik, 17, dan Shazwan, 13, juga membantu dan boleh dikatakan bakal pewaris pembuat kelamai untuk dijual. Ketika ibunya keluar bekerja di sekolah berdekatan, Safuan dan Shahira boleh diharap untuk memastikan 70 batang kelamai siap dimasak dan disimpan elok untuk dijual pada hari-hari biasa. Namun jumlahnya mencecah kira-kira 500 batang sehari ketika Ramadan dan lebaran.
Proses menyediakan omei agak rumit bermula dengan mencampurkan beras pulut dengan gula merah sebelum mengadunkan dengan kerisik, tahi minyak dan gula putih. Semua bahan itu akan digaul sehingga sebati dan diperap selama tiga hari di dalam bekas bertutup.
Shaharudin yang ditemui beberapa jam selepas itu juga cukup yakin dengan kemampuan cucunya kerana bagi beliau, semua ilmu sudah diturunkan kepada arwah anak dan cucunya. Pada masa sama, beliau tetap memantau mereka bagi memastikan resepi asli mereka kekal.
“Satu petua paling mudah ialah teknik memotong buluh, mengupas kulit dan mengukur saiz yang sesuai. Buluh itu perlu dikupas songsang, daripada pucuk ke umbi kerana ia lebih mudah. Begitu juga potongan di ruas paling bawah, mesti ada baki sepanjang sejengkal.
“Baki itu sebenarnya akan memudahkan kita untuk membakar, jika terlalu pendek, mungkin isinya akan mentah kerana kelamai dimasak menggunakan bahan panas bara api, bukannya api yang menyala. Sebab itulah proses memasaknya lama, kadang kala sehingga lapan jam,” katanya.
Setiap batang kelamai biasanya akan menggunakan dua ruas buluh Hawa yang dikenali sebagai buluh Kelamai dan satu daripada ruasnya akan ditebuk. Ia juga memerlukan teknik khas iaitu mesti menebuk dulu lubang ruas diikuti proses membuang kulit buluh bagi mengelakkan buluh pecah.
Ketika kami ke rumah Safuan, kami mendapati satu unggun api besar sedang dibakar untuk mendapatkan bara dan akan diatur selari sepanjang tempat membakar yang digelar lantaran.
Rao terkenal adat berjojak, tobek
ISTILAH Rawa merujuk kepada satu etnik suku bangsa Melayu daripada keturunan Rao, sebuah kacamatan di dalam Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Negeri Rao berjiran dengan Tapanuli (utara) yang didiami Mandailing dan Sumatera Barat (selatan) yang majoriti penduduknya Minangkabau.
Di sebelah barat Rao ialah Selat Mentawai dan timur bersempadan dengan Riau. Perkataan Rawa hanya popular di Makkah dan Malaysia tetapi kurang dikenali di Rao.
Pengkaji sejarah masyarakat Rao, Zabidin Ismail (Jari Basurek) merujuk kepada catatan penulis, Wan Mohd Shaghir Abdullah yang mengatakan, istilah Rawa di Malaysia bermula daripada Haji Abdullah Nordin al-Rawi yang mengasaskan syarikat percetakan dan penerbitan, Persama Press di Lebuh Aceh, Pulau Pinang (1921).
Pada asalnya, di sebut ar-Rawi mengikut istilah Arab yang bermaksud dibangsakan kepada ‘Rao;’ tetapi lama kelamaan menjadi ar-Rawa yang menunjukkan seseorang itu berasal dari Negeri Rao. Penggunaannya bermula awal abad ke-19 khususnya ketika pengajian Islam berkembang di Makkah.
Berdasarkan kajian Zabidin melalui bukunya, ‘Sekondak Hati’ beliau memberikan pendapat dan analisis bahawa wujud tanggapan bahawa asal usul orang Rao adalah dari Pagar Ruyung.
Bagaimanapun, katanya jika merujuk kepada penelitian Dr Mukhtar Naim dan pendapat daripada MO Parlindungan yang menyatakan orang Rao adalah dari Champa iaitu suku bangsa Lubu, bukannya orang Pagar Ruyung.
Hal ini sesuai dengan situasi pendapat orang tua di Rao yang menerima petua bawah mereka adalah orang Lubu dan sesuai dengan peninggalan sejarah klasik Rao yang menganut Hindu dan Budha yang dibawa dari Champa.
Penghijrahan beramai ramai ke Tanah Melayu berlaku semasa Perang Paderi (1816-1833) di Indonesia semasa zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sebahagian besarnya terdiri daripada golongan istana, ulama, cendikiawan, panglima dan tentera.
Mereka kini bertuah kerana wujudnya pertubuhan Jalinan Anak Rao Malaysia (JARO) yang didaftar pada 6 Disember 2007 bagi menguruskan, mengumpul, mengembangkan serta menghidupkan semula budaya Rao.
Setiausaha JARO, Tahiruddin Ahmad berkata, berdasarkan kajian tidak rasmi, ada kira-kira 250,000 keturunan Rao di Malaysia dan 700 daripadanya sudah mendaftar dengan JARO.
“Masih ada kira-kira 150,000 Rao di Sumatera Barat atau di penempatan asal. Kami pernah adakan seminar Melayu Rao buat pertama kali pada UPSI (Universiti Perguruan Sultan Idris) yang dihadiri 1,500 orang, itu suatu yang di luar jangkaan,” katanya.
Orang Rao sebenarnya cukup terkenal dengan adat Berjojak (Pantang Tanah), kemahiran tobek (membela ikan air tawar), masakan tradisional gulai lemak dan kelamai (lemang).
INFO: Proses penghijrahan:
Ke Seri Menanti sekitar 1773 dan Sungai Ujong 1848
Melalui Sungai Hulu Pahang (Bera, Hulu Pahang, Kuala Lipis, Raub, Bentong) sekitar 1857-1863), antaranya Tengku Khairul Alam, Pakeh Khalifah Saka dan Tujuan Saka.
Melalui Sungai Klang (Hulu Langat), Sungai Selangor (Kalumpang, Ampang, Kuala Lumpur, Gombak) sekitar 1867 - 1873.
Melalui Sungai Perak, Sungai Bidor, Sungai Bernam (Teluk Intan, Kuala Kangsar, Larut, Kinta, Gopeng, Temoh, Tapah, Kampar) sekitar 1875-1876.
Antara tokoh - Datuk Sakti Putih.
Melalui Pahang ke jajahan Pasir Mas melalui Sutan Amir Kaharuddin Budiman.
Aktiviti JARO:
Bahan asas 'omei' kelamai (lima gantang)
Kemungkinan pada satu hari adat-adat keturunan Rawa ni akan hilang,yang tinggal cuma cerita & coretan semata-mata.
BalasPadamTerkinyom di omir sang la kito ko.. Kalau idak diubah nasib bangso kito..
BalasPadamTujuan Saka, itu moyang sy kalau dilihat dlm carta salasilah keturunan,imam Hj Ishak bin Hj mat Ariff, moyang sy.. makamnya di kg Bangkin Raub Pahang, meninggal Feb.1992.
BalasPadam